我第一次喝到散裝的云南曬青茶(生茶)，居然十分喜歡，以為剛強濃郁，本色純粹，入口就喝得透茶樹的高度與土地的熱烈似的。
? ?曬青生茶，雖經(jīng)歷自然攤放、殺青、日曬而干。茶葉的呼吸還在，酶的活性也在，茶多酚之類還在繼續(xù)氧化，那茶還在生長啊。
此茶關(guān)天。
那茶里有活生生的陽光，似乎可以直接咬嚼上幾口的。
實際上，曬青之“拙”，正是普洱得以誕生、育化、成熟之根本、之強項、之關(guān)鍵。
我嘗謂自己一度偏嗜綠茶的原因，是“未經(jīng)發(fā)酵的綠茶香味清淡天然，使得各自茶性的保持特別完整與分明”，又嘗說鑒定烏龍系列茶的時候，“一定要在三道五道所謂‘精華’過后，才覺得其茶性方出”，要散盡了半發(fā)酵茶那點掩抑天性的“人力”的香之后，才進得去。
真香真相，恰恰不能從表演里來。
我之偏愛生普甚于熟普，也便在那份“茶性”的完整，于生普之中保存得更為奔放，從而容易感察到天地自然的律動呼吸在茶里如何還在游走。
熟普的人工催化的痕跡，始終讓我覺得空蕩蕩的，人離開泥土太無遠了似的，那個空際雖然逍遙，卻沒個落腳處。
資深茶客多半也承認，“飲熟茶，品老茶，藏生茶”。
當然，普洱茶的特殊性甚至距離感的不同，有時候也正在這里。
普洱茶這種后發(fā)酵茶，人工渥堆的熟普自然更全面較好的消解了那份天然“茶性”。因此，若熟普果然做得好，雖則消些自家天性，但提前擁有了陳年生普的陳香陳韻，而渾然融進人間煙火。
生普大略似山寺武僧，出手剛猛了些，有粗糙味和日曬氣，好在路數(shù)清晰，清冽未減，冽而釅。
好熟普則如老農(nóng)自發(fā)太極，沒頭沒腦、無影無形，有些人為的刻意卻依然雍容大雅：“循思想自由原則，兼容并包精神”----尤其是五泡之后，再用粗陶提梁大壺煮上一泡，棗香馥郁，絕非生普能有之境界。
歲月的清情綿渺抵消了一切天資的高下，是“筆補造化天無功”。
這也是一種殊不易得的美感吧。
無論如何，“自然老去”的生普----老茶，未經(jīng)人工改變，一切得自天機，有歲月的無常和它無欲的沉睡的雙重合力，那里的生命一旦復蘇，絕有熟普所未知難明者，人道到底難盡天道。
喝普洱茶近乎在感受文藝復興，它有點“老人茶”的味道了：和、厚、容、老。
普洱茶是種老爺爺吧。但一定要是個好的老爺爺，“隨心所欲”的慈和睿智，要從修煉里來，節(jié)制里來，工工整整的歲月熬煎中來，這份生命的慧性與愛的能力，非一日之功，非一時之力。
普洱茶所帶來的喉部回甘的喉韻，是最容易博得品茗者的喜愛歡欣的。
“甘”之為感覺，甜在口吻，口味比較含蓄、深入，可以把握、可以逗留、可以回顧；不像表現(xiàn)為氣味的香，那么飄逸、多變、稍縱即逝，讓人緊張中還要悵惘著。
這種“揮發(fā)性”的物質(zhì)，常讓脆弱的人收到生命無常的暗示。
而“甘”呢？偏偏往往又和苦味相伴，苦盡甘來，分外驚動。
喝普洱因此就帶上了若干口人生的遐想綺思，那種回眸時候的淡定從容，恰恰需要你曾經(jīng)絢爛過，繁華過，卻不留戀，不執(zhí)著。
“白發(fā)漁樵江渚上，慣看秋月春風”，夕陽西下，紅是青山綠是儂。。。
文 / 秦燕春書摘稍有修改
